Poi tutti, giornalisti, bloggers, produttori di altre regioni, ... a proporre soluzioni pretendendo di essere il "salvatore della patria".

Ma ... ! penso: bastava rispettare le regole che già esistevano.

Per lasciarci ogni polemica alle spalle e vedere le cose in modo positivo voglio suggerirvi quattro aziende montalcinesi di piccola taglia e che fondano le proprie origini nel rispetto del territorio.

Podere San Giuseppe di Stella di Campalto

I vigneti di questa piccola azienda coprono 6 ettari situati sul versante sud della collina che ospita la cittadina di Montalcino. I vigneti, trattati secondo i metodi della coltura biodinamica, sono divisi in 6 zone iscritte alla denominazioni del Brunello, del Rosso di Montalcino e di Sant’Antimo.

Rosso di Montalcino 2005: ha carattere ed esprime belle complessità, un bel frutto accompagnato da fini note boisé. È ricco e consistente, i tannini sono fini e completano un equilibrato finale. Veramente buono.

Rosso di Montalcino 2006: conferma l’annata precedente, si distingue per note di prugna ed equilibrate speziature. In bocca è presente e ha una bella spinta che conferisce al finale una bella persistenza. Molto fine e piacevole, un piccolo Brunello.

Brunello di Montalcino 2004: in anteprima degustiamo l’annata che sarà commercializzata a partire dal 1 gennaio 2008. Questo vino, alla prima uscita, esprime già una bella personalità e si distingue per eleganza e finezza. Le note di prugna sono ben equilibrate da sfumature boisé, in bocca, grazie a una carica tannica importante, ha vigore ma sempre ben sostenuta da un’ottima struttura. Il finale è molto lungo e si distingue per ritorni fruttati e minerali. Molto buono, un vino da seguire con molta attenzione nella sua evoluzione.

Un’azienda da seguire nei prossimi anni, ne risentiremo parlare.

Pian dell'Orino

Pian dell'Orino è una piccola azienda che nasce alla metà degli anni '90 grazie all'entusiasmo di Caroline Pobitzer giunta a Montalcino dall'Alto Adige. Le 4 vigne di proprietà si sviluppano su 5 ettari nella parte sud-est della collina di Montalcino. La filosofia è basata su una lavorazione naturale e segue i metodi della produzione biodinamica. Grazie a basse rese e a fermentazioni spontanee senza aggiunta di lieviti selezionati si riesce a elaborare vini di spiccata personalità.

Piandorino 2005 : è una cuvée a base di Sangiovese con aggiunte di Cabernet Sauvignon e Merlot, provenenti da un vigneto che si trova nei pressi dell'Abbazia di S.Antimo. È un vino che rappresenta la base della gamma di produzione e lo fa con una spiccata personalità. L'impianto aromatico è di bella finezza ricorda la prugna, la mora accompagnate da spezie dolci e sfumature di cuoio. In bocca ha sostanza, vigore e finezza. Ha una buona personalità.

Rosso di Montalcino 2006 : di un bel rubino brillante ed intenso, offre aromi eleganti e generosi di frutta rossa, sfumature speziate e terrose. L'attacco è ricco e vigoroso, ben teso verso un finale lungo e levigato; termina consistente con ritorni di prugna. Una volta raggiunto il giusto equilibrio darà belle sensazioni. Molto buono.

Brunello di Montalcino 2003 : la posizione ventilata dei vigneti ha garantito una sufficiente escursione termica tra il giorno e la notte che, in aggiunta a una severa selezione di migliori grappoli ha fornito uve di equilibrata maturazione. Il vino si propone di ottimo volume, l'attacco è morbido a cui fa seguito un'intensa progressione di sensazioni, caratterizzate da tannini fini e ben gestiti da una sufficiente freschezza che ne modella il lungo finale. Ottimo, chissà cosa ci offrirà nelle prossime annate ....

Azienda Cupano

L’azienda sviluppa i propri vigneti sui pendii sud-ovest della collina di Montalcino. Lionel Cousin, originario del Cognac, ha come filosofia l’espressione e la difesa del territorio, per questo motivo le pratiche attuate in vigna seguono pratiche biologiche, mentre le fermentazioni sono attivate da lieviti naturali.

Rosso di Montalcino 2005 : ha un bel carattere, improntato su un’ottima ed equilibrata struttura, i tannini sono maturi e levigati, il finale è lungo e ben gestito da una bella freschezza, termina con una bella mineralità. Veramente buono e già godibile.

Brunello di Montalcino 2003 : di colore granato, luminoso e di media carica cromatica. Al naso è solare, dove spicca un frutto dolce e caldo, sfumano in seguito note terrose e boisé. L’attacco è coerente con il millesimo, cioè elegante e morbido, si distingue per una texture vellutata ma importante e un finale di ottima consistenza; termina su note di frutta ben matura e speziate. Visto una certa mancanza di freschezza è un’annata non delle più longeve, è già godibile ma darà il meglio tra un paio d’anni.

Brunello di Montalcino 2002 : anche se frutto di rigide selezioni non ha il corpo delle annate migliori, è fine e delicato, si profila su noti di prugna e di buona maturità. Il finale è di media lunghezza e lascia la bocca con una sensazione calorica non ben integrata, percezione che un po’ ci disturba.

Non conoscendo, prima, i vini di questa azienda sono impaziente d’assaggiare le annate 2004 e 2005 considerate ottime, sensazione confermata dal risultato della degustazione del Rosso di Montalcino 2005.

Siro Pacenti

Giancarlo Pacenti continua la tradizione famigliare nella produzione di rinomati vini a Montalcino. Sicuramente è uno dei più conosciuti interpreti del Brunello moderno, ma capace di dedicare al suo Rosso la stessa cura sia in vigna sia in cantina. Grazie alla possibilità di possedere degli appezzamenti sia a nord sia a sud della collina di Montalcino la sua cuvé riesce a proporre ad ogni vendemmia equilibrio e armonia.

Rosso di Montalcino 2006 : è un vino e ci fa comprendere le potenzialità di quest’annata soprattutto per il Brunello che verrà. Sfuma su note floreali, su un frutto carnoso e su note boisé. L’attacco ha una bella materia e già un discreto equilibrio, la trama tannica presenta una bella estrazione; chiude su un bel finale che combina ritorni fruttati a note speziate. Un vino di piena soddisfazione, che conferma le attenzioni del produttore verso questa denominazione. È prodotto da vigne di circa 15 anni.

Brunello di Montalcino 2003 : come anticipato sopra grazie alla diversa esposizione e alla diversa altezza dei vigneti, il vino bilancia in maniera ottimale agli eccessi dell’annata. Sia olfattivamente sia gustativamente è gestito da una piacevole freschezza che conferisce al frutto ben maturo e al finale una bella piacevolezza. È morbido ed elegante, un vino già godibile che probabilmente non avrà la consueta longevità, ma lasciamoci sorprendere. Ottimo.

Above: the Brunello debate panel included Banfi's ex-director enologist Ezio Rivella (seated stage right), moderator Dino Cutolo, wine writer Franco Ziliani, and winemaker Teobaldo Cappellano.

In 1930, at the height of the "happy years" of fascism, the founder of the Italian Futurism movement and the father of the historical avant-garde Filippo Tommaso Marinetti published his Manifesto della Cucina Futurista, in which he advocated "The abolition of pastasciutta, an absurd Italian gastronomic religion." (The term pastasciutta means literally dried pasta.)

Today, it is hard to imagine that one of Europe's leading intellectuals and one of the 20th century's most dynamic figures (indeed, he who literally gave new meaning to the word dynamism) would lash out so violently against one of Italy's greatest contributions to world cuisine and a sine qua non of its identity. Thankfully, neither the Futurists nor the fascists prevailed and today pastasciutta and freedom, however bridled by consumerism, continue to thrive in Western Europe.

As I watched the live streaming of the Brunello debate on Friday, I couldn't help but think of Marinetti's calls to abolish pasta and to "murder the moonshine" (uccidiamo il chiaro di luna! or let's kill the claire de lune, 1909) when I heard one of Italy's leading enologists, Ezio Rivella, say that "Sangiovese is a 'lean' grape with little color" and that the Italian wine industry would be better served by "using international grape varieties" and "making wines more international in style."

"You don't win a 100 points from the Wine Spectator," said Rivella, "using just Sangiovese."

At a certain point during the debate, moderator Dino Cutolo (professor of anthropology, University of Siena), pointed out that the calls for the abolition of Brunello as 100% Sangiovese were coming "from the right." He quickly added, "not the political right, but from my right." But his lapsus linguae wasn't lost on the crowd and drew a chortle from the gallery, palpable even over the internet.

At the height of the heated exchange, when voices were raised and tempers flared, Rivella leveled his finger at Franco Ziliani: "how can we not change the appellation regulations and allow for the use of Merlot in Brunello, caro Lei, Ziliani?" (borrowing a vocative, dear sir, popular during the fascist era). In the light of the "enormous capital we have invested, we need to make wines for the international market."

The bottom line: when Banfi, led by Rivella, came into the picture in the 1970s and launched a new era of industrial winemaking in Montalcino, it tried — politically and viticulturally — to impose a modern imprint and it expanded the appellation's plantings to international grape varieties. The large, commercial producers of Brunello have lobbied twice unsuccessfully to change appellation regulations (allowing for blending of international grapes) from within the now defunct producers consortium. Their bid failed because within the consortium's hierarchy, the vote of the smallest producer (think Delaware) carried the same weight as the majors (think California).

I'll let the reader infer her/his own parallels or analogies from the above.

Tomorrow, Teobaldo and Franco's response. Stay tuned...

Lo scenario è quello di Montespluga in provincia di Sondrio dove si godono magnifici e idilliaci panorami. Ci troviamo a quasi 2000 metri di altezza a qualche passo dal confine dello Spluga tra Svizzera ed Italia.
Tra queste montagne da alcuni anni Fausto Sala e la sua famiglia gestiscono con grande passione il Ristorante Albergo Posta, un locale tipicamente montano in cui si respira un'aria familiare. Annessa all'albergo c'è una fornitissima enoteca considerata la più alta d'Italia.

La distanza e le comprensibili difficoltà nel rientrare al domicilio dopo la serata ci consigliano di pernottare qui. Quest'anno il nostro entusiasmo ci ha permesso di allargare il gruppo fino ad occupare tutte le otto camere disponibili. Il gruppo si completa alla spicciolata, basta infatti essere presenti all'appuntamento previsto per le ore 18.00. Decidiamo arrivare in anticipo per organizzare gli ultimi dettagli e per scegliere i vini che consumeremo durante la cena.

Quest'ultimo è il "lavoro" che più ci impegna. Perché ?

Perché la carta che propone Fausto è il top. Qui gli anni scorsi abbiamo sognato con il Poggio al Vento 1990, con la Riserva Rancia 1990, con la Ribolla Anfora 2002, ...

I vini ?
La carta cita: Dal Forno, Quintarelli, Bortolo Mascarello, Paolo Scavino, Giacomo Conterno, Gaja, Bruno Giacosa, Sandrone, Siro Pacenti, Biondi Santi, Felsina, Case Basse, Col d'Orcia, Gravner, Valentini, Tenuta dell''Ornellaia, Tenuta San Guido, ...

Le annate ?
'98, '97, '96, ..., '90

I prezzi ?
unici ed assolutamente ragionevoli.

I sei vini che abbiamo scelto saranno abbinati ai piatti curati dallo chef Christian, figlio di Fausto, una cucina ispirata al territorio ed alla tradizione regionale. 

Come previsto tutti erano presenti al brindisi di benvenuto che abbiamo potuto celebrare con un fresco Prosecco di Valdobiadene Cuvée di Boj di Valdo. Lo spumante e l'aria fine di montagna contribuiscono a renderci affamati, quindi è il momento ideale per dare inizio ai fuochi d'artificio.

Iniziamo con gli assaggi di salumi valtellinesi: il lardo, il salame, il prosciutto crudo, ...

Il vino

Franciacorta Cà del Bosco Dosage Zero 2002 (40€)
Ci dona un naso pungente e minerale, emergono note di pasticceria, miele, frutta e fiori secchi, ... .
È asciutto e fresco, sempre con una bella tensione. Il finale è elegante e con una distinta nota minerale.  Lascia la bocca pulita dall'untuosità dei salumi.

Proseguiamo con i primi piatti, il menù di propone: i pizzoccheri valtellinesi e della casa, caramelle al radicchio e Taleggio, tagliatelle al ragù di cervo, ...

I vini

Valpolicella Superiore 1998 Giuseppe Quintarelli (49€)
Il produttore è sicuramente una delle icone dell'area della Valpolicella. Il vino ci offre un bouquet fresco ed intenso, i ricordi sono di erbe di montagna, radici, frutta nera, sottobosco, ... . Al palato è deciso, lineare ed in tensione, termina in un lungo piacevolissimo finale minerale. Ottimo.

Granato 1993 Elisabetta Foradori (45€)
Si esprime delicatamente su toni di frutta nera, spezie, muschio e cioccolata nera. L'attacco è largo, si sviluppa in eleganza, ma perde un po' della consueta personalità a partire da metà bocca. Una bottiglia non sugli abituali standard.

La serata continua con la scelta dei secondi piatti, Christian ci propone: la tagliata di manzo, il carré d'agnello e di cervo, ... . Per sostenere questi piatti scegliamo due vini conosciuti per la loro struttura.

I vini

Brunello di Montacino 1995 di Siro Pacenti (45€)
È un vino che ci seduce ed affascina per la sua eleganza. Il bouquet è sontuoso: frutta nera, liquirizia, sottobosco, note fumé, ... . Il frutto è presente anche al palato, sintetizza con grande armonia tutte le componenti. Credeteci, un grande vino che sarà capace d'impressionare per altri 10 - 15 anni.

Barolo Bric dal Fiasc 1998 di Paolo Scavino in magnum (140€)
Conclude in modo magistrale la serie. Poche parole per descriverlo, ma suscita tante emozioni. È potente con una materia incredibile. Ha una struttura fitta e ben rinfrescata e perfettamente armonizzate. Tutte le sensazioni restano in bocca e nella mente per un tempo interminabile. Un vino ancora in "fasce" che saprà entusiasmarci per il prossimo ventennio. Assolutamente grande.

Ora è il momento dei golosi, ci vengono proposti la torta al cioccolato, la crème brûlé, i frutti di bosco, i semi freddi, ... . È difficile un giusto abbinamento ma presentare un vino dolce è doveroso.

Il vino

St. Valentin Comtess 2004 dei Produttori di San Michele Appiano (29€ per 0.375 cl.)
Un vino che invoglia all'assaggio, il colore è luminoso e brillante. I profumi sono inebrianti e seducenti: si succedono note di zafferano, cocco, ananas, albicocca, ... . È di assoluta finezza, è grasso ed avvolgente. Una bellissima freschezza ci dona una percezione di dolcezza gradevolissima. Un vino di grande finezza.

A questo punto l'ambiente si è riscaldato e la convivialità ha coinvolto gli altri ospiti della sala.

Prima di tornare nelle camere abbiamo voluto concludere alla grande. Essendo indecisi su cosa ordinare chiediamo consiglio a Fausto. "Faccio io" fu la risposta.

Arrivano degli ampi calici, poi ci viene presentato un Amarone della Valpolicella. L'etichetta riporta "Vigneto il Fornetto 2001" di Stefano Accordini. Fausto ci dice "è stato da me Romano Dal Forno e lo ha descritto come uno dei maggiori Amaroni".

Amarone della Valpolicella "Vigneto il Fornetto" 2001 di Stefano Accordini (120€)
Immediatamente presenta un naso avvolgente e denso, ma di bella finezza. Emergono sfumature di amarena, liquirizia, cioccolata, mocca, pepe, ... . L'entrata in bocca è di spessore, fruttata e morbida, subito sostenuta da una grande freschezza che bilancia l'elevata componente alcolica. Si sviluppa fitto e vellutato. Il finale è molto profondo e caratterizzato da una vena minerale e da ritorni fruttati.
Un vino che ha grande presenza al palato, è carnoso e nutriente, l'ideale per concludere questa magnifica serata.

Quanto scritto vi potrà sembrare uno spot, ma è solo un invito a volere condividere con i vostri amici queste belle emozioni.

Volevamo inoltre ringraziare i nostri compagni di viaggio per la piacevolissima compagnia e la famiglia Sala per la grande disponibilità.

Stefano & Giorgio

Andrea Scanzi è un giornalista, conosciuto per le sue interviste e per le inchieste sul campo, soprattutto in ambito musicale e sportivo, che presenta con stile coinvolgente e personale. Applicando al mondo del vino queste sue "specialità", ne esce un volume che racconta con leggerezza, ironia e passione luci ed ombre dei vini italiani e di chi (a partire dai sommelier) con il vino si guadagna il pane.

Elogio dell'invecchiamento è una scoperta di luoghi e persone del vino, con alcuni incontri molto significativi. Ad esempio Ampelio Bucci, presentato come "libero pensatore" del Verdicchio, il quale tra l'altro fa alcune considerazioni molto interessanti sul marketing del vino. Oppure il "monumento" Franco Biondi Santi.

Ma il volume è interessante soprattutto perché racconta l'approccio personale dell'autore, neo diplomato sommelier e degustatore ufficiale, al vino, o meglio ai suoi vini italiani preferiti. Come diventare sommelier, abbinare cibi e vini e conoscere tutti i trucchi del mestiere per fare bella figura con gli amici? Con molta (auto) ironia e senza dimenticare qualche riferimento culturale insolito, come il finto sommelier del comico Antonio Albanese (divertentissimo, ve lo ricordate? Lo potete vedere ospite della trasmissione "Che tempo che fa") e la pellicola americana Sideways.

Elogio dell'invecchiamento ha suscitato una forte eco anche sul web (la recensione più interessante è probabilmente quella di Vincenzo Reda), e Scanzi ha deciso di continuare ed in qualche modo moltiplicare il suo libro attraverso un blog dedicato.

English version

A book for Italian wines' lovers

Exactly one year ago come out "Elogio dell'invecchiamento", by Andrea Scanzi, published under the Mondadori imprint. We suggest it for three reasons: the mean time(first of all) it's written wery well, then it's sharp and funny, finally it represents a good way to meet interesting people in the world of Italian wines.

Mettendo da parte le burrascose polemiche che hanno travolto il Brunello, avventuriamoci tra le mura silenziose di Camigliano, un borgo nei pressi di Montalcino. Qui si trova una piccola azienda a conduzione familiare che produce vini di ottimo livello.

Nonostante il 2003 sia stata un'annata in generale difficile, con pareri contrastanti in particolare sul Brunello, il Camigliano è assolutamente elegante e convincente.

Il vino si presenta con una veste color granato, trama compatta, mattone sull'unghia. I profumi sono intensi e compongono un ampio spettro olfattivo. Dalle prime immediate note floreali, si passa a sentori di sottobosco, terra bagnata, humus, funghi champignons. Al palato l'attacco è ampio, morbido, avvolgengente sostenuto da un grado alcolico pari a 13,5%. Complessivamente equilibrato, rivela una composta rispondenza gusto-olfattiva, con un tannino fine ed una buona mineralità. Finale ancora su ritorni di humus e accenno vagamente balsamico. In una parola, appagante.

prezzo di riferimento: 35-45 €

In the nineteenth century, Nietzsche wrote famously that "God is dead."

In the year of my birth, 1967, Roland Barthes informed us that the author was dead.

Sometime in the 1970s, and I can't seem to track down where or when exactly, Woody Allen told us that Marx is dead and "I'm not feeling so well myself." (And he wasn't talking about Karl.)

The other day, Italian Wine Guy shared his feeling that "Brunello is dead."

I don't think that Brunello is dead but I do share Italian Wine Guy's sentiment that the so-called "scandal" is more about the scandal itself rather than the quality of wines produced there.

During the five days I spent last week between Montalcino and Bolgheri, I talked to countless winemakers, growers, restaurateurs, enologists, and agronomists and I tried to get to the bottom of what has happened and what we can expect over the next few months as the Brunello controversy hopefully plays itself out.

The most insightful observation on Brunello and Sangiovese was offered by a winemaker who worked for many years in Montalcino and who now works in Bolgheri.

"Sangiovese is a very easy grape to sell," he told me, "but it's very difficult to grow for the production of fine wine."

No matter who you talk to, there is one thing that everyone agrees on: as the Brunello "trademark" grew in popularity and in profitability, Montalcino wineries began planting Sangiovese in vineyards not suited to its cultivation.

No matter who you talk to (even though none will go on record), everyone who works in Montalcino will tell you that it was common knowledge: Merlot has been widely planted and used in the production of Brunello for years and bulk wine has regularly been carted into the appellation to top off the wines.

"When the tankers come in to Montalcino, you can see their axels are weighted down," one winemaker told me. "When they leave, you can see that they're empty." This was the same song sung by everyone — from winemakers and consultants, to restaurateurs and hoteliers.

No one seems to have hard data, but all agree that far less than 1 million bottles of Brunello were produced annually in the 1970s. Today, roughly 14 million are produced: according to people "on the ground," there is simply not enough acreage under vine to produce that much wine. And of that surface area, conventional wisdom reveals that the majority is not suited for the cultivation of Sangiovese to be used in fine wine.

Follow the money… Put all of these factors together and one thing becomes clear: the large expansion-team producers (and maybe a few of the original league) over-planted and promised the American market abundantly flowing Brunello. As a result, they needed to cut corners in order to make ends meet. Twice, I learned, the majors have lobbied to change appellation regulations and allow for the use of international grapes. Twice a vote was called but a majority never reached in the Consortium because the votes of even the smallest producers carry the same weight as the biggies (Delawares to their Californias). Certain smaller producers, probably egged on by point-hungry flying winemakers, blindly followed the advice of their consultants.

But there's something even more important, that nearly everyone agrees on (except those implicated in the controversy): of the more than 250 Brunello producers who belong to the Consortium, only a handful have indulged in such practices.

But I'm probably not telling you anything that you don't know… Here are some insights I gleaned that might surprise you.

— While the use of Merlot was a well-known fact in Montalcino, the magistrate's inquiry had more to do with sloppy documentation than reckless blending.

— In the case of at least one of the majors implicated in the controversy, the use of Merlot was never at issue. It was simply a question of mislabeling in the winery and a disallowed assemblage of different vintages.

— The "100% Sangiovese" certificates are being issued by the Italian government. The certificates, however, are not based on testing for the presence of certain flavonoids in the wine but rather on documentation in the wineries. The wines themselves are not being tested.

— The certificates are being issued regularly to those wineries who have kept their houses in order, so to speak. But the government has reserved the right not to issue the certificate in certain instances and the wineries have no reasonable recourse in such cases. In other words, even if your certificate gets held up for bureaucratic reasons, you're screwed. Not everyone is going to get one.

— At least one winemaker told me that he's not sending his current release to the U.S. He was concerned that the current controversy could taint the reputation of his wine and has decided to focus on other markets. Could it be that the real loser in the Brunello controversy is the American consumer?

Epilogue

Whenever people ask me "how do you tell if a wine is good?", I tell them: "if you like it, it's good," whether traditional Brunello (my preference) or buttery Chardonnay (clearly not my preference). If you like modern-style Brunello, then go for it. If you like traditional-style, look for clear bright color in the wine and good acidity. I agree with Italian Wine Guy: too much fuss has been made about Brunello. Drink what you like...

Now, more than ever, Brunello and the folks who live in Montalcino — and especially the honest producers of Brunello, traditional and modernist alike — need our support. As summer comes to an end, get out that BBQ one more time, grill up a mean piece of meat, and decant that Sangiovese.

My friend Alessandro Bindocci is posting nearly every day about the harvest at Il Poggione in Montalcino over at his blog Montalcino Report. Check it out... It's pretty cool.

In other other news...

I DON'T LIKE IKE!

In mezzo a queste lande e colline che sanno ancora di semplicità, si trova - stupenda - la chiesa di Sant'Antimo. Un gioiello di architettura romanica, alcuni dicono fondata addirittura da Carlo Magno.

Non ho incontrato Guglielmo da Baskerville, ma ci è mancato poco: venerdì sera entro nella chiesa circondata da cipressi e ulivi e mi ritrovo in una luce soffusa di candele e lampade, la pietra chiara che si innalza tra capitelli, bifore e monofore, e un coro di canti gregoriani in latino che canta i salmi della compieta. Per un attimo smarrisco la cognizione del tempo: sono nel 2008 o nel 1008?

Bello riassaporare questa dimensione "perduta" della tradizione ecclesiastica. Probabilmente non seguirei tutti i giorni le liturgie in latino, ma semel in anno è da farsi.

Ho compreso forse per la prima volta, in maniera profonda, la scelta di Benedetto XVI di lasciare nuovamente aperta la possibilità della celebrazione delle liturgie in latino. E accanto a questa intuizione, si è pure ridestato in me il grande segreto nascosto nella liturgia delle ore: unendosi alla voce che si innalza da tanti conventi, chiese, monasteri, comunità sparse per tutto il Globo, essa diviene la stupenda occasione di pregare per il mondo e con il mondo. Al tempo del Nome della Rosa, come a quello attuale.

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Mt 24,35

LINK SEGNALATI:

- Per gli Scout: Base Scout di Sant'antimo: http://www.antimoscout.it/

- Per tutti: sito ufficiale dell'abbazia: http://www.antimo.it/

No stay in Rome is complete without a serving of rigatoni con la pajata: rigatoni tossed in a tomato sauce made with the small intestines of an unweaned calf, in other words, a calf that has been fed exclusively with its mother's milk (today, in the post-mad-cow world, it is made with lamb intestines, as in the photo above). When the animal is slaughtered, the intestines are tied at either end. As the intestines cook, the rennet in the walls of the organ coagulates the milk and makes cheese. The resulting sauce has an inimitable creamy consistency... simply delicious. Last night at Perilli in Testaccio, I paired with a 1999 Taurasi Radici, which was showing beautifully. Ben had taglioni cacio e pepe and the owner also gave us some carbonara, which he makes with rigatoni instead of long noodles.

Running to catch my plane back to Berlin but wanted also to share this image of a 1992 Gambero Rosso Guide to the Wines of Italy being recycled, snapped in Testaccio. It's good to know that the guide is being put to good use.

In other news...

The father of Brunello di Montalcino, Franco Biondi-Santi, has proposed a change in the Rosso di Montalcino DOC that would allow for other grapes besides Sangiovese. Read about it here.

In questa sede non intendo riportare il contenuto dell'ora e passa di cortese chiacchierata intercorsa sorseggiando un piacevolissimo Barbaresco 2004, ma precisare alcune considerazioni che ho in parte esposto sul blog di Franco Ziliani e su cui ho avuto modo di confrontarmi con Gaja stesso.

La sua idea di “individuare una formula che consenta agli artigiani di esprimere nei loro vini la straordinaria dignità del Sangiovese e di poterla dichiarare in etichetta rendendo così riconoscibile la loro fedeltà al 100% della varietà, ed ai produttori di grandi volumi di poter operare con maggiore elasticità: e tutti e due i vini debbono potersi fregiare del nome Brunello di Montalcino” non mi convince del tutto. Si potrebbe utilizzare una menzione tipo “Classico” per il primo, però resta sempre un doppio binario parallelo che creerebbe confusione.

Parimenti, è vero che Montalcino non deve perdere un treno importante: essere identificata nel mondo come la massima espressione di un binomio vitigno/luogo. Come avviene in Borgogna per il Pinot Nero, nelle Langhe per il Nebbiolo, a Montefalco per il Sagrantino o a Pomerol per il Merlot (ma gli esempi sarebbero molteplici). Quindi è indiscutibile che il nome Brunello deve essere associato a Sangiovese.

Personalmente resto dell'idea di lavorare sul nome Montalcino e su una revisione del Rosso, consentendo la creazione di vini a DOC con una percentuale consentita di altri vitigni (lasciando al Sangiovese un 70% circa), al caso cambiando il periodo di affinamento. Alla stessa conclusione, come confermato da un'intervista rilasciata a Winenews.it, è giunto Franco Biondi Santi (non un "modernista" qualunque), che conferma come sia proprio il discipinare del Rosso a richiedere un aggiornamento.

Guardando le cose da distanza mi pare che la DOC Sant’Antimo sia fallita o, perlomeno, non abbia raggiunto l’obiettivo dichiarato di creare dei vini più internazionali che facessero da contraltare al Brunello e facessero conoscere Montalcino anche come patria di grandi rossi “moderni” (uso un termine su cui si potrebbe discutere a lungo). Al più ha consentito di completare l’offerta delle aziende con un Merlot o un Syrah, ma non molto di più.

Al momento non è ancora chiaro cosa porterà la nuova OCM, se effettivamente le DOC verranno stravolte, se ne spariranno molte, inglobate da DOP o IGP. I disciplinari non sono le tavole di Mosè, sono un accordo tra produttori ed appartengono in primis ai produttori. Ad es., nel momento in cui venisse creata la DOP Montalcino ne andrebbe scritto il disciplinare: e se fosse in quella occasione la maggioranza dei produttori decidesse di consentire una percentuale di altri vitigni, ricevendo il placet da Bruxelles?

Su una cosa posso dire di essere in piena sintonia con Angelo Gaja: sulla OCM le informazioni sono ancora poche. Ma una cosa è certa: se comportasse la distruzione del sistema delle DOC/AOC, i francesi (che sono sempre stati più solerti di noi nei rapporti con gli organismi comunitari) non l'avrebbero lasciata passare!

The 2001 Biondi Santi Brunello di Montalcino is 100% Sangiovese Grosso. Vineayrds sources for this offering are between 10 and 25 years old. This selection was aged in Slavonian oak for 3 years followed by a minimum of 4 months bottle refining. 4750 cases of this Brunello were produced and the suggested retail price is $190.

Not surprisingly this wine is very reticent at first. If you're thinking about drinking it now, decant it for 10-12 hours. As it opens the nose shows cherry, eucalyptus, vanilla and cedar notes. Spice is the hallmark of the mid-palate with nutmeg and pepper as the main attractions. These spices are accompanied by fresh fruit flavors of red plum, bing cherry and light wild strawberry. The finish is very long and persistent with spice, earth and terrific mineral notes that cling to the back of the throat as this one closes out. This is is a rich, full flavored wine that should be paired with an equally opulent meal. Osso Buco, Grilled Tuscan Steak and Shepherds Pie come to mind as obvious complements.

What I like best about this wine is the tremendous finish that goes on for a long time, offering great complexity. Right now, though, this wine is a baby. My recommendation would be to sock a couple of these away for an anniversary or other special occasion 15 or more years down the road. By then this wine will have had a chance to resolve itself, secondary flavors will be more developed and it will be more impressive all around. As noted above if you do decide to drink it anytime soon, decant it for at least 10 hours. A tremendous example of a benchmark Brunello in a very good vintage. Kudos to Biondi Santi.

Imported by Shaw-Ross International Importers.

Up Next: Winemaker Dinner, Renae Hirsch of Henry's Drive.

Please take a quick moment to vote for my blog

The 2000 Poggio di Salvi Brunello di Montalcino is 100% Sangiovese Grosso. The grapes chosen for this particular offering are from a group of south west facing vines, all at more than 1,100 feet above sea level. It spent 30 months in Slavonian oak barrels and a minimum of 6 months in bottle before its release. Approximately 6,000 cases of this wine are made each year. This has a suggested retail price in the mid $70's but can be found for closer to $60.

This 2000 Brunello is incredibly perfumed with notes of violets, leather, cherry and cedar. From the first sip onward dried fruit notes, including sour cherry and red raspberry, are among the hallmark characteristics of this wine. Vanilla appears as a subtle undertone throughout. The finish on this wine is very long and persistent; spice, earth and fruit making their presence known. This will be a good match for mushroom risotto, strong cheeses, and slow-cooked, full flavored meats.

The 2000 Poggio di Salvi Brunello di Montalcino is built with layer upon layer of complexity. It evolves throughout an evening, revealing an impressive structure, refined power and elegance.

What I like best about his Brunello is that it's full flavored, rich and mouth-filling while never straying close to being too big, or in your face, in style. It is in fact impeccably balanced with tremendous acidity. Between that and the rich fruit, this wine has a nice long shelf life ahead of it. This promises to improve for the next 10-12 years and drink well for 5 or more after that, if not longer. At $60 or so this may not be a choice as an everyday drinker for most people. However, this is a great one to tuck away for a holiday or special occasion.

Imported by Shaw-Ross International Importers.

Please take a quick moment to vote for my blog.

Above: that's my good friend Robin Stark (center right) tasting with legendary Piedmontese winemaker Angelo Gaja on one of her wine-themed bike trips in Piedmont. Our mutual friend Terry Hughes over at Mondosapore likes to call me Zelig but Robin makes me look like Forrest Gump!

Legendary winemaker Angelo Gaja made news today when he published an open letter calling for changes in Brunello appellation regulations that would allow for the use of grapes other than Sangiovese. I have translated an excerpt at VinoWire.

As I get ready for my trip to Germany and Montalcino, I wish I had time to translate the entire letter, which is already creating waves in the blogosphere. But I've been busy working on the production of our record, getting ready for my trip (see below), and taking some time out to stop and smell the roses (yellow roses, in this case).

Angelo Gaja is one of the most charismatic and interesting figures in the world of Italian wine — and the world of wine period. I've met and tasted with him on a few occasions, including once at the winery. The Gaja winery is a unique experience, an objet d'art in and unto itself, where modern sculpture and architecture live side-by-side with the wine. Years ago, Gaja caused a controversy when he proposed that the Barolo and Barbaresco appellations be changed to allow for the use of international grape varieties. And after he was unsuccessful in his bid to revise the appellations, he declassified his site-designated wines. No one knows exactly what he puts in them but they are among Italy's most collected — if not the most collected. A long-time proponent of barriqued Nebbiolo, Gaja makes wines that even the most fervent detractors of new oak aging will gladly drink. I've tasted Gaja back to 1971 and have to say that his wines are simply exquisite. He also produces high-end wines in Montalcino and Bolgheri.

Here's a interesting passage that I translated but didn't include in the post at VinoWire.

In the 1960s, there were less than 60 hectares of vineyards planted to Sangiovese earmarked for the production of Brunello di Montalcino. There were roughly twenty producers, and no more than 150,000 bottles were produced [every year]. In the same period, there were 500 hecatres planted to Nebbiolo in Barolo, 115 producers/bottlers, and 3,000,000 bottles of Barolo produced annually. While Barolo did not have a leading figure, Brunello di Montalcino already had Biondi Santi: its founding father, an artisan who over time had raised the flag of quality high and he had also raised the price of his aristocratic, rare, and precious Brunello, available only to the few who could afford it.

And then came Banfi...

He doesn't take issue with Banfi but he reveals how the expansion of Sangiovese vineyards, spearheaded by Banfi, led to many "large" producers (as he puts it) planting Sangiovese in growing site that don't have the right soil and climate conditions to grow superior Sangiovese. This phenomenon, he says, is what led to the current controversy there. It's important to note that Banfi's expansion and extremely successful marketing of Brunello made the appellation a house-hold name in the U.S. I remember the first time I saw a bottle of Brunello at the supermarket in La Jolla in the early 1990s: it was Banfi.

I wish I had time to translate the entire letter but you can read it in Italian here.

Genuinely polite service

I believe that civilization is an everyday affair. Of course saying is not practicing. One of the occasions when I felt that practicing is not that difficult, was when I by chance visited the Frescobaldi Wine Bar at Fiumicino.

I had a couple of hours to kill before catching my flight back to Athens. This time is usually spent shopping things I do not need, or being bored to death.

This time I got lucky. I opened my eyes and there it was: an oasis of civilization.

I has the seafood crudo misto and felt that I was by the sea. I accompanied it with a full bodied glass of chardonnay to establish some balance with the strong raw seafood flavours.

The very nice lady serving me offered me at the end some nice biscottini (cookies) and I washed them down with a divine glass of Grappa di Brunello. There is no better way to prepare yourself for a flight!

Dennoch hat die Polizei einige Produzenten durchsucht, die eher auf Masse ausgerichtete Vecchia Cantina und pikanterweise Gattavecchi, deren Chef Luca Gattavecchi auch gleichzeitig Vorsitzender des Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano war. War, denn er ist zurückgetreten, da das Consorzio über die Einhaltung der Vorschriften bei den Produzenten wachen soll. Ein Berlusconi im Kleinen. Chef ist nun Federico Carletti von Poliziano.

Alles in Bewegung, Italien mit Vorsicht zu genießen!

weinviertel

Austrian wine

austria wordpress

Dave and Alice Roggi were in on Friday, 7:45 p.m., table 30, and they brought a 1997 Tenute Silvio Nardi Brunello di Montallcino. I liked the way it was drinking. It had great secondary aromas and flavors -- almost syrah-like on the nose -- and the body and tannins had developed into that delicious old wine softness. Dennis and the Roggis thought it had lost some of its fruit, but after 11 years, what do you expect?

I visited Tuscany in the spring of 2008, when all anyone was talking about was the vintage of the century. I am unfamiliar with this producer and whether he was one of those who was discovered blending in unauthorized grapes, which caused the Brunello scandal earlier in the summer.

Parker gave it an 87 in 2002. Here's the review:

An elegant, modern-styled offering, Nardi's 1997 Brunello displays notions of espresso roast, sweet and sour cherries, dried herbs, and tobacco. Medium-bodied and open-knit, it's a pretty but essentially short, compact effort. Drink it over the next 5-7 years.

I wish it were an 89, then I could put it on the 89project.

So it came as something of a surprise to many when Montalcino residents draped their village with the following slogan on the occasion of Agricutlure minister Luca Zaia's press conference last month, where he announced the "resolution" of the Brunello crisis: "Thank you Northern League, thank you minister Zaia." That's Zaia, pictured left, in his "I saved Brunello" press photo. Note the green pocket square — a symbol of the Northern League — and his black tie, a powerful and ideologically charged statement in a region where many still remember the thuggery of Mussolini's camicie nere or black shirts.

Italy's separatist Northern League is a secessionist, xenophobic political movement, led by anti-Italian, racist Umberto Bossi. Bossi, pictured left, recently caused a furor in Italy when he began flipping off the Italian national anthem. He has also said he believes the Italian flag should be used as toilet paper. The humor in the video below may be lost on some of you who don't speak Italian but watch it anyway. You'll notice Zaia in the front row at one of Bossi's speeches. The Lega is part of prime minister Silvio Berlusconi's current center-right coalition and when Berlusconi returned to power in May 2008, he made Zaia agricultural minister (no doubt, payback to the Lega for its support).

In nearly every one of Zaia's press releases and statements on the Brunello controversy, he has been quick to accuse Italy's center-left coalition, led by Romano Prodi, of inaction and ultimately has laid blame on his predecessor for the current crisis (whereby a local investigation of Brunello producers suspected of adulterating their wines has led to a U.S. block of imports from Montalcino).

So it must have come as a great surprise to Montalcino's neighbors up in Montepulciano when they learned Friday that the U.S. Alcohol Tobacco Tax and Trade Bureau has now blocked imports of Vino Nobile di Montepulciano. According to a report published by my friend Mitch Frank over at The Wine Spectator, the TTB made the move after receiving no response to requests for information on the current investigation of Vino Nobile producers (who are also suspected of adulterating their wine).

In the meantime, Zaia has been working to improve perception of Italian wine abroad by authorizing the bag-in-box packaging of DOC wine. I guess he thinks that Sangiovese will be easier to market in a box. He just needs to remember to open the mail from America first...

Nice going, Zaia! Thank you Northern League and thank you Minister Zaia!

Italian Wine Guy did this fantastic post on Zaia in July. I only wish Zaia could speak English well enough to understand the paronomastic parody!

I'm not a fan of Wikipedia but this entry on the Lega Nord is informative.

Par condicio is a Latin expression used historically by the Italian legislature and subsequently by the Italian media to denote, among other things, "equal [air] time" for Italian political candidates (it's modeled after the expression par condicio creditorum or as per agreement with creditors).* It's an Italian political campaign convention much criticized by the hegemonic Forza Italia (Go Italy!) party and its leader Silvio Berlusconi, who happens to own and control a majority stake in Italian national television — private and public. (Silvio made The New York Times today for his prudish — yes, prudish! — attitudes. See below.)

When my buddy Lance invited me to attend an Antinori tasting over at Wine House in West LA, I felt a sense of moral obligation to swirl, sniff, savor, and spit. In particular, I was curious to taste the 2003 Pian delle Vigne, Antinori's controversial, once-impounded, and now-cleared 2003 Brunello. (See this recent interview with Antinori winemaker Renzo Cotarella here.)

Anyone who reads my blog knows that I am not a fan of modern-style Brunello and frankly, Pian delle Vigne is not a wine that I drink. But in the spirit of "fair and balanced" coverage, I am compelled to report that, judging from the color of the wine and its flavors and aromas, it was 100% Sangiovese (see the bright, clear color of the wine in the photo above). And although it was wooded, it did taste like Brunello: frankly, I found it to be more traditional-leaning than other bottlings of Pian delle Vigne. In all fairness, it's a very well made wine.

One question remains, however: why were we tasting hand-labeled "samples" of the 2003 Brunello when the wine was presented in the U.S. as early as January 2008 with printed Antinori labels? There are certainly bottles of 2003 Pian delle Vigne in this country — many undoubtedly shipped before the April controversy, when Siena authorities impounded the wine. The wine has since been "cleared" by the Siena magistrate (as has Banfi's, as of yesterday). So, why the need for "samples"? Food for thought...

Americans continue to adore Antinori's wines and gauging from the stampede for the Guado al Tasso, Solaia, and Tignanello last night, the Marquis has not suffered from the recent Brunello controversy. It's remarkable how much wine he makes and in how many regions. I had no idea, for example, that he makes a nice Franciacorta (Montenisa) and I was really impressed by his La Brancesca 2006 Vino Nobile di Montepulciano Santa Pia, traditional in style, for under $40 retail.

In other news...

Separatist Italian agriculture minister Luca Zaia approves bag-in-box packaging for DOC wines. See this report.

In other other news...

Tiepolo's titties tethered by Italian chieftain in "The Truth Unveiled by Time" tela!!!

In an unusual act of prudish countenance, the Berlusconi government ordered the nipples in Tiepolo's "The Truth Unveiled by Time" covered. The painting appears in the backdrop of the Italian prime minister's press conferences. See this report in The New York Times.

* "One of the cardinal principles governing the liquidation of insolvent estates is the equal treatment of creditors—the classical par condicio creditorum. Debtors on the eve of bankruptcy, either of their own volition or under pressure, may accord preferential treatment—by way of payment or security—to certain creditors."

Source: "bankruptcy." Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online.

(Above: The heavy boots of the Italian military police. Image courtesy of Indymedia)

Yesterday marked a grim anniversary of sorts. Seven years ago on July 21, during the tumultuous G8 conference hosted by Italy in the Ligurian city of Genoa, Italian riot police stormed the Diaz Petrini school which had been officially designated a housing center for visiting activists, independent journalists and various protesters. Somewhere between 150 and 200 carabinieri, clad in body armor and carrying night sticks and shields, thrashed the unarmed people inside the school, most of whom were either already in their sleeping bags or preparing for bed. Dozens and dozens of people were seriously injured and then hauled off to prison.

Those arrested were later released for lack of charges, and an inquiry into the raid was launched. On July 14 of this year, fifteen police officers, guards and medics were convicted for their roles in the violence. Although as this shocking article in the UK's Guardian points out, none of them are likely to ever go to prison due to Italy's complicated appeals system.

Also unresolved--and it will likely remain this way--is who directed the brutal police response (One of Silvio Berlusconi's cronies and cabinet ministers, Gianfranco Fini, the leader of Italy's right-wing National Alliance, was allegedly at police headquarters that night). Tellingly, evidence the police claimed justified the raid was later declared false; other evidence reported confiscated during the raid was found to have been planted at the scene; it has subsequently been 'mislaid'.

(Go here for some of the Guardian's coverage of the violent riots and damage to Genoa during the G8 summit)

(Click here to read Nick Davies' article about the legacy of the Diaz Petrini raid)

This all comes to mind after reading Jeremy Parzen's posts over at Do Bianchi and VinoWire about a recent political comic parodying remarks made by once-again prime minister Silvio Berlusconi at a recent farmers' union conference:

“I am proud of having gathered together a splendid team of young ministers,” Berlusconi told the group of commercial farmers on Friday. “But an old man’s experience was also needed. I can be compared to Brunello di Montalcino, which, as you know, gets better with age.”

A lot of room for improvement, clearly (Fini is currently the president of the Italian Chamber of Deputies). Of course as we all know, nothing in Italy (nor elsewhere for that matter) is ever quite what it seems, even the Brunello.

You would think that state sanctioned brutality, whether explicit or implicit, is something we'd move beyond in the West in the 21st century. But as the events in Genoa in 2001 demonstrate--and, perhaps much more damning--the actions of the United States during this decade, from wiretapping and domestic spying to extraordinary rendition and sanctioned torture, we're clearly still stuck hard to a violent and brutal past.

Side note:

Below, the list of world leaders in attendance at the 2001 G8 in Genoa. It's quite the cast of characters...

• Canada - Jean Chretien
• France - Jacques Chirac
• Germany - Gerhard Schröder
• Italy - Silvio Berlusconi
• Japan - Junichiro Koizumi
• Russia Vladimir Putin
• United Kingdom - Tony Blair
• United States - George W. Bush

To read my translation and commentary of Emilio Giannelli's political cartoon above, click on the image.

Italy's controversial prime minister, Silvio Berlusconi, probably appears in at least one political cartoon every day, but Saturday's vignette in the Corriere della Sera was different: Brunello di Montalcino, it seems, has become a political metaphor (click the image above to read my translation and commentary at VinoWire.com).

Berlusconi and the Bush administration made the English-language newswire (and headlines in Italy) a few weeks ago. On the occasion of the G8 Summit in Japan, someone at the U.S. State Dept. plagiarized an unflattering profile of Berlusconi word-for-word and printed it in the U.S. government's "background" briefing materials for press.

According to the bio and our government, Berlusconi is "one of the most controversial leaders in the history of a country known for governmental corruption and vice... regarded by many as a political dilettante who gained his high office only through use of his considerable influence on the national media until he was forced out of office in 2006."

The Bush administration promptly apologized for the gaffe. Bush and Berlusconi consider themselves "good friends" and Berlusconi was a vocal supporter of Bush's war in Iraq.

In case you've never seen Mascarello's famous "No Berlusconi, No Barrique" label, check out Wolfgang's post over at Spume.

Antionori konnte für seinen Brunello den Vorwurf zu panschen inzwischen abwenden, Argiano hat seinen Wein deklassiert (IGT Sant Antimo?) und bei Banfi und Frescobaldi steht das Ergebnis der Prüfung noch aus.

Am Rande: Was mich beim Wine Spectator dann doch wundert, ist, dass man für Blogs bezahlen soll. Das widerspricht irgendwie dem Web-2.0-Gedanken, und in echten Bloggerkreisen werden sie damit nix!

Stay tuned... and let's hope that this mess will finally be resolved... Speriamo bene...