Laure Marchand

La petite ville touristique de Göreme tire la sonnette d'alarme pour sauver ces célèbres pitons rocheux.

Les cheminées de fées font la renommée de la Cappadoce. Au coeur de la Turquie, ces étranges formations géologiques, qui donnent au paysage une allure fantastique, attirent des touristes du monde entier. Millénaire après millénaire, tel un ouvrage toujours recommencé, l'érosion en fait disparaître certaines et en crée de nouvelles. Mais celles, qui sont situées à l'intérieur des villages, risquent de s'écrouler, faute d'entretien, s'alarment les autorités locales.

Il y a plus de dix millions d'années, les volcans Erciyes, Göllu et Hasan, sont entrés en éruption, recouvrant peu à peu cette région d'Anatolie de couches successives de lave. Le vent et l'eau sculptèrent ces milliers de cônes rocheux en creusant des sillons dans la roche volcanique. Les plus impressionnants atteignent jusqu'à quarante mètres de hauteur. Certaines extrémités en tuf sont plus dures que le corps des pitons. Résultat : des roches ont ainsi pris une forme de champignon, leur donnant un aspect explicitement phallique. Ces cheminées de fées, où des communautés chrétiennes trouvèrent refuge à partir du VIII e  siècle quand la guerre des icônes faisait rage dans l'Empire byzantin, sont très fragiles.

L'eau, qui s'infiltre dans les cavités, est leur ennemi principal. L'hiver, le gel agrandit les fissures. « Paradoxalement, les formations les plus endommagées sont celles qui étaient utilisées, il y en a même qui s'effondrent toutes seules  » , se désole Fevzi Günal, le maire de Göreme. Principale destination touristique de la Cappadoce, cette petite ville possède de superbes spécimens : les cheminées couleur miel surgissent ainsi entre deux maisons, au détour d'une ruelle, offrant au regard du visiteur un merveilleux tableau où la nature et l'homme cohabitent harmonieusement.

Travaux de consolidation

« Comme le dit une expression turque, »Une maison tient debout grâce à la respiration* : celui qui y habite s'en occupe, colmate les fuites, arrache les mauvaises herbes... » , poursuit M. Günal. Dans le passé, les habitants prenaient soin de ces pitons, car ils y entreposaient du matériel agricole, stockaient des récoltes... Chaudes en hiver, fraîches en été, ces cavités étaient également appréciées pour leur « climatisation » naturelle. Mais en 1986, l'État a exigé le paiement d'un loyer. Résultat : la majorité d'entre elles ont été abandonnées.

Depuis, celles qui ont été transformées en hôtel sont entretenues. D'autres, dont les parois intérieures sont recouvertes de fresques chrétiennes, sont classées au Patrimoine mondial de l'humanité et protégées. Mais rien qu'à Göreme une centaine de pitons nécessitent des travaux de consolidation. Une quinzaine risquent de s'effondrer.

Les mesures de sauvegarde, peu coûteuses, sont pourtant simples à mettre en oeuvre. « Boucher les trous, dévier l'écoulement de l'eau, appliquer une couche de chaux hydraulique afin d'étanchéifier les sols humides..., énumère l'édile. Le problème dépasse les autorités locales, car nous ne sommes pas autorisés à les réparer nous-mêmes, il faut la permission du Comité des monuments (qui dépend de l'État). Hélas, l'administration ne s'y intéresse pas. » Et poursuit en justice ceux qui tentent de les rénover, selon Mustafa Durmaz, directeur de la Coopérative chargée du développement du tourisme à Göreme. « Dans la campagne environnante, il est normal que des cheminées s'effondrent, car c'est la loi de la nature , poursuit-il. En revanche, en ville, nous voulons avoir le droit de les garder en vie, comme autrefois. »

Le tourisme constitue la principale activité économique de cette région, touchée par l'exode rural. « Les cheminées de fées sont notre gagne-pain, si elles disparaissent, plus personne ne viendra nous voir » , s'inquiète Mustafa Durmaz.

Ürgüp

Ürgüp is about 7 kilometers from Göreme and is a modern town catering to the needs of tourists as well as a market town for the whole area on Saturdays.

Ürgüp has grown enormously over the last twenty years or so in response to the needs of tourists, and is now a major shopping centre especially for carpets, jewelry, antiques, leather, ceramics, and hookahs. A permanent handicrafts market (the El Sanatlar) offers a variety of souvenirs and the Turkish Bath (hamam) is geared to the needs of tourists as well as locals. Ürgüp has some lively nightlife with a theatre, discos and bars offering Turkish evenings of food, drink and traditional dancing. Around Ürgüp the long standing Ottoman and Greek tradition of wine making continues. Many wine shops offer free wine testing all year round and a Wine Festival is held every year in the first week of June.

The old dwellings of Ürgüp are now principally used for storage and stabling but there are still some strikingly beautiful houses of Greek and Ottoman origin to be found and in the streets winding away from the town centre many locals are living their lives in the old traditions.

Ürgüp has a "Wishpoint" for those who require lasting benefits from their holiday. The route to the wishpoint is interesting in itself as it starts opposite the 13th century Kebir Camii (mosque) then follows a long tunnel to the top of Temenni, the hill of wishes, where you will find the Seljuk tomb of Kılıçarslan IV, a park where you can relax and admire the view and a medrese (Islamic college) which is now a cafe where you can refresh yourself and decide just what to spend your wish on.

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August 22, 2008 by izimbozada

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August 22, 2008 by izimbozada

A stunningly well preserved church from the Byzantine period still with vivid and colorful icons overlooks the hotel. The terrace nearby the church is a home to ambrosial breakfasts all-naturally produced from village cheese, eggs and honey... As the sun sets, appetizing aroma of the dinner prepared for all tastes, starts to fill up the air. Gamirasu is a timeless alley that will lead you to another realm where you will be fascinated by the surrounding and romantic setting of the hotel.

4 ODA Cave Houses are exquisitely restored in 1992 by the stone mason, Faruk Mağden to be introduced as the Ürgüp House in 1996. Followed by this Architect Oral Sözeri re-arranged the hotel in 2003 which offers its guests the most delightful time under the name 4 ODA as of 2004.

All natural home-made jams, pastries, cakes are offered in breakfasts and early night snacks for the discerning palettes of the guests. Wide range of wines and home-made Cherry Liquor are serviced to satisfy all guests’ desires.

Sweet dreams…

Much, much more than a hotel, here you find modern accommodation at its best, while absorbing history woven into the very structure and decoration of its superbly restored cave suites, each with an exquisite view of this unique region, Cappadocia . The perfect belvedere.
The hotel is called the Cappadocia Museum Hotel, both because it reflects the history of the region on a wide scale and also because all kinds of historical artifacts are on display in the rooms, as well as in the rest of the establishment. It consists of five traditional arch and cave rooms, nine deluxe rooms, eight deluxe suites, two superior suites and two imperial suites, all of them offering the best of comfort and modern facilities.
The Museum Hotel is right in the middle of this frame, in Uchisar, at the peak of Cappadocia. Our hotel is located at a pinnacle, overlooking the whole region, taking in the entire Goreme Valley, the Red Valley, Ortahisar, the Avanos Valley, the nearby Love Valley and the distant Mount Erciyes.
You will enjoy this view not only in the restaurant, the reception room, the teahouse, swimming pool, the terrace bar and the streets, but also from all of the traditional rooms and the cave rooms.

A witness to many civilizations and reigns during the course of history, Cappadocia has maintained its captivating texture with historical charm, local life and a landscape almost taken out of fair tales.

The cave life in antique societies is an inspiration leading the way for us. Anatolian Houses has magical moments to offer its guests with an ambience filled with history, art, natural beauty and Turkish cuisine.

Le banquet a lieu au domicile du marié. Deux femmes voilées en costumes traditionnels viennent à notre rencontre. Mais c'est en français qu'elles s'adressent à nous. Marina est française, mariée à un Turc, et sa belle-sœur Muserref vit en France depuis (presque) toujours. Elles portent aujourd'hui le foulard et le sarouel pour ne pas «faire d'histoires dans le village» et aussi comme marques de respect aux mariés. Les «grands enfants» de Muserref, Levent- 21 ans, Ihsan- 18 ans et Bahagdir- 17 ans, nous rejoignent. Nous nous sentons immédiatement à l'aise dans cette famille franco-turque. Ils nous expliquent les étapes de ce mariage traditionnel. «Abdulah et Cigdem se connaissent depuis un an. Il est agriculteur. Là, c'est le repas des hommes. Tous les hommes du village sont invités par haut-parleur afin de n'oublier personne!»

Après le repas, les hommes partent en tracteur promener le marié dans le village, puis le couple se rend à la mairie. Les hommes proches du conjoint se réunissent chez lui pour faire la fête, les femmes se rendent chez la conjointe pour la cérémonie du henné. Le samedi matin, ce sont les préparatifs de la fête: coiffeur et photos au programme. Dans l'après-midi les hommes vont chercher la mariée chez elle, puis tout le cortège se rend sur le lieu de la fête nocturne.

Muserref explique qu’elle se sent un peu touriste ici, même si elle y a toute sa famille. Elle vit en France, à Saint Dizier. Elle y a rejoint son père à l'âge de huit ans, grâce au regroupement familial. C'est là qu'elle a connu son mari, puis ils se sont mariés en Turquie, à 17 ans. Lui est d'Ozkonak et elle d'Avanos, deux villages de Cappadoce situés à une vingtaine de kilomètres l’un de l’autre. C’est ainsi qu’ils se sont rapprochés, étant originaires de villages voisins: «C'est naturel, nous dit-elle, comme on est naturellement venus vers vous parce que vous êtes des Français en Turquie».

Aujourd'hui, Muserref ne se sent ni Française ni Turque: «On n'est bien nulle part». Pour la retraite, elle voudrait partager son temps entre la France, l'hiver, et la Cappadoce, l'été. Elle ne souhaite pas s'installer définitivement en Turquie. Non seulement elle se sent trop proche de la culture française, mais elle ne veut pas connaître les mêmes problèmes que son père malade, avec la sécurité sociale qui ne coopère pas, ou mal, ou trop lentement, avec la Turquie.

Si elle n’a jamais demandé la nationalité française, ses enfants, pour le coup, sont français. La Turquie, c'est pour les vacances et pour les nombreux cousins et cousines avec qui ils partagent leurs étés depuis l'enfance. Mais leur vie est en France. Ils y font leurs études, y ont tous leurs amis et leur avenir. Sauf, peut-être, leur future femme.

Le lendemain soir, nous retrouvons Muserref, robe occidentale et maquillage discret, et toute sa famille, pour une soirée de danse et de rires. Dans ce «mariage villageois» se côtoient toutes sortes de styles, à l’image de la Turquie d’aujourd’hui: de la robe de soirée très moulante et sans manches aux vêtements amples et au voile qui couvre soigneusement les cheveux, du tailleur bien de chez nous à la jupe fleurie des paysannes… Du côté des hommes, l’ensemble chemise-pantalon très classique fait à peu près l’unanimité. Tout ce beau monde se mélange sur la piste – même si la plupart préfèrent rester assis – et accueille joyeusement les étrangers que nous sommes.

L'hospitalité, l'affection et la spontanéité de mes hôtes me renvoie à la peur de l'autre si présente en France. C'est pour moi une leçon de savoir-vivre mais surtout un regard humain sur les parcours de l'immigration et de la double identité.

Fanny

Retrouvez les photos de Cappadoce sur Flickr.

Jolies… jolies… ces gentes demoiselles…

Coquettes incorrigibles

Avec – miracle d’équilibre – leurs chignons haut placés.

La formation des paysages de la Cappadoce, région volcanique, débuta il y a dix millions d'années.

A l’origine de ce paysage, trois volcans (Erciyes, Hasan et Göllüdag) en éruption pendant deux millions d’années.

Poussières et cendres, laves basaltiques, matériaux projetés constituent les différentes strates du sol actuel de la Cappadoce. Couches de poussières plus ou moins denses, roches tendres et roches dures superposées, friabilité et porosité ou imperméabilité et résistance, les profils s’accumulent dans le temps et se chevauchent dans l’espace. C’est cette alternance de différentes couches de roches sur 100 a 150 mètres de profondeur, aux comportements différents face à l’érosion, qui est à l’origine de la complexité du paysage actuel.

Le ruissellement des eaux de surface, le vent, le gel et le soleil brûlant de Cappadoce ont attaqué cette couche de roches très tendre et formé de petites vallées. Là où la roche est la plus tendre, l'eau s'est insinuée de plus en plus profondément dans le sol, creusant son lit entre des roches résistantes, laissant par endroit une couche plus dure à la surface.

Petit à petit, la vaste étendue rocheuse du départ, par suite du creusement des vallées, a été réduite à l'état de lambeaux étroits, ne formant plus que des buttes isolées dont le sommet a une forme cônique. Ces morceaux de roche dure, isolés par rapport au reste du plateau voient leurs couches situées en dessous évoluaıent beaucoup plus lentement, du fait de cette protection. Bien protégées sous leurs “chapeaux naturels”, apparaissent alors, au gré des pentes, les cheminées de fées.

Tailles fines et chapeaux imposants, petites et boulottes, la coiffe de travers, les styles de cheminées sont assez variés, notamment en fonction de la nature géologique du chapeau et de sa résistance à l'érosion.

Au fil du temps, le chapeau peut s'effriter, ou la colonne, à force d'être minée par la pluie s'affine tellement que le chapeau tombe. La belle est alors condamnée. Elle perd en tour de taille, diminue rapidement de volume puis finit par disparaître. Mais ne vous lamentez pas car dans le même temps, sa petite soeur est déja en train de voir le jour. Ainsi, inlassablement, le paysage de la Cappadoce se renouvelle et se transforme. Mais il y a un si…

Si le climat change… Si l’homme s'en mêle…

Voici l’explication rationnelle d’un phénomène géologique de ravinement profond. Mais les paysages de Cappadoce vont bien au delà de toute tentative de démonstratıon scientifique et les fées ont sûrement mis leur grain de sel dans cette histoire…

Floriane

Retrouvez les photos de Cappadoce sur Flickr.

Cappadoce

Les photos ne sont pas encore commentées mais ça viendra...

4 mai 2008, p. 34 à 37

Sur la Route de la soie, immersion dans une région passerelle entre l'Orient et l'Occident.

Sur une autre planète ? On se le demande tant l'Anatolie, ce haut plateau de Turquie, recèle des contrées aux paysages plus que singuliers. À une heure de vol d'Istanbul, la Cappadoce ouvre les portes d'une contrée unique. Du haut de ces 3 900 mètres d'altitude, le mont Argée, totalement enneigé, se dessine au loin... Ce géant surplombe la plaine et la ville de Kayseri... Là, c'est un autre univers qui commence... Nulle part ailleurs dans le monde, un tel spectacle de la nature n'est visible. L'érosion qui sévit dans cette partie de l'Asie Mineure crée de véritables cathédrales de pierre, aux formes les plus incongrues. Seul le temps et les éléments ont donné vie à ces roches, au cours de millénaires. Ici, nous sommes loin des images de la Turquie baignée par les eaux bleues... turquoises de la Méditerranée ou de la mégalopole qu'est Istanbul. En plein coeur de l'Anatolie centrale, à quelque 1 000 mètres d'altitude, on découvre l'autre Turquie.

Celle de l'époque de la Route de la soie, au temps où les longues caravanes qui venaient de Chine passaient à travers la région pour rejoindre l'Europe, chargées de leurs précieux trésors... Où que le regard se pose sur les montagnes, de grandes vagues se dessinent. Blanches, rouges, jaunes et jusqu'au vert, les dégradés de couleurs sont aussi présents que les formes sont différentes. Le long de la vallée de Dervent, le temps et les éléments ont ciselé la roche, lui donnant, à certains endroits, des formes inattendues. Avec l'oeil aiguisé et un brin d'imagination, se dessine la silhouette d'un « chameau » ou, un peu plus loin, une « vierge sur son rocher » Mais si la nature se joue de formes et de couleurs, la Cappadoce est un endroit du monde qui revêt un attrait tout particulier.

Aventure Une immersion au coeur de la « Vallée Rouge », entre les villages de Göreme et Uçishar, dévoile des trésors insoupçonnés. Au bout d'un sentier encaissé, aux roches multicolores, un passage dans la paroi apparaît. Lorsque l'on y pénètre, c'est la stupéfaction... Creusée dans les entrailles de la montagne, une église du VIIe siècle est là... Colonnades, arches, aucune image sacrée, mais un lieu de La plongée dans les nombreuses vallées autour de la ville d'Ürgüp permet de mieux comprendre... Dans les nombreux villages qui jalonnent la route, les vestiges du passé côtoient le présent. Les premiers chrétiens, (VIe siècle), eux, ont marqué de leur empreinte la région. La vallée de Zelvé est une illustration de cette présence de l'homme. Il suffit de lever les yeux pour se rendre compte du nombre impressionnant d'habitations à caractère troglodytes dans cette partie de la Turquie. Des centaines, des milliers d'habitations se dévoilent, les unes après les autres le long des parois. En regardant de plus près, on voit encore les traces du passage de ces populations. Des pans entiers de cavités ont été noircis par les foyers qui étaient allumés pour se chauffer ou s'éclairer. Mais si les montagnes étaient habitées, les sous-sols de la région, également, ont été « habités ». Passage entre l'Orient et l'Occident, la Cappadoce a vécu de nombreuses invasions.

Aujourd'hui encore, ces traces sont toujours visibles.

Quelques marches qui descendent vers une porte, une pièce noire se distingue à peine, nous sommes à l'entrée de l'ancienne ville souterraine d'Özkonak. Là, sur plus de quinze mètres de profondeur, une colossale habitation se dévoile. Portes, système d'aération, système de fermeture de portes au moyen de gigantesques roues en pierre, greniers à blé, etc. Tout ce qu'il faut pour tenir un siège ! Et tout est là, en parfait état. Dans n'importe quel coin de Cappadoce, les indices d'un retour vers le passé sont à portée de mains. Ainsi, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous sommes, ce sont dans ces montagnes que notre culture, notre histoire, puisent les réponses à ces interrogations.

Roches sculptées, montagnes aux couleurs vives, la Cappadoce offre aussi d'autres beautés. Le long du canyon d'Ihlara, c'est une toute image de paysage cappadocien qui se dessine. Une descente en bordure de rivière est nécessaire pour s'en imprégner. Sur plus de 15 km, la rivière chemine entre les montagnes. L'endroit fait plus penser à un paysage méditerranéen qu'anatolien. Autre endroit, autre atmosphère : Un samedi matin, la douce chaleur d'avril commence de monter sur la place du marché d'Ürgüp. Les marchands de fruits et de légumes haranguent les passants, la multitude de couleurs accroche l'oeil, les odeurs d'épices chatouillent les narines, toute la saveur d'une journée en Cappadoce en train de naître... Une magie qui continue du côté du village d'Ortishar. Là, au milieu d'antiquités, entre narghilé d'époque et sabre ottoman, on découvre le truculent Ali, une figure locale qui déclame ses compositions poétiques. Des formes de relief incomparables, des couleurs uniques, des saveurs suprêmes, des images d'Orient et d'Occident, la Cappadoce constituent une sorte de « pont » entre deux continents. Un endroit où les influences se mêlent et s'entremêlent. Une autre planète ? Non... Simplement un lieu à aimer. textes et photos pierre côme

Le tissage de la soie, un art ancestral

Depuis des siècles, l'Anatolie est étape incontournable sur la Route de la soie. Les longues caravanes qui partaient de Chine, chargées de leurs trésors de soie pour le continent européen, faisaient étape en Cappadoce. Les peuplades turques de l'époque ont appris à travailler le ver à soie. Aujourd'hui, l'art du tissage de la soie, pour les tapis notamment, n'est plus à démontrer. Comme ici, dans une des fabriques d'Ürgüp où les tapis deviennent des oeuvres d'art.

Gastronomie

Boissons

Le raki (alcool de raisin anisé), le café turc, « kahve », légèrement sucré, servi avec marc dans la tasse. Le thé. « Çay » ou « Thél » en turc. L'incontournable « substance » qui se boit à tout moment. Plus acre que le thé bu en Europe, le thé turc, plus fort, se boit dans de tout petits verres.

Cuisine

Les mezzes (hors d'oeuvre de toutes sortes), le kebab, le boulgour (blé concassé). Les soupes - une tradition qui remonte à l'époque du nomadisme des Turcs - ont une place à part dans les repas. La Turquie étant un pays de montagnes aux hivers rigoureux, ce plat garde un rôle important dans l'alimentation. YAOURT Fromage blanc, yaourt ou ayran ont leur place sur toutes les tables. Le yaourt consommé au naturel et sans sucre accompagne les viandes et certains légumes à l'huile d'olive.

Comment y aller ?

La compagnie turque Onurair assure les vols au départ de Paris vers Istanbul. 3 heures de vol. (Attention site écrit en turc). - La compagnie nationale Turkish Airlines assure aussi les vols Paris-Istanbul, mais aussi les correspondances pour de nombreuses villes (Kayseri, Izmir, Ankara, Antalya, Bodrum...). 58, rue de la Boétie 75008 Paris Tél. : 01 56 69 33 50

Voyagiste

Le tour opérateur Marmara est un spécialiste du bassin méditerranéen et de la Turquie en particulier. 81, rue Saint Lazare, 75009 Paris. Tél. : 0 892 160 180 Vols : 0 892 160 190

Formalités

Pour les ressortissants de l'Union européenne, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité suffit.

Carte d'identité

Capitale : Ankara.

Nombre d'habitants : 72 millions.

Superficie : 776 000 km2

Densité : 92,3 hab./km2

Président : Abdullah Gül.

Premier ministre : Recep Tayyip Erdogan.

Langue officielle : Le turc.

Drapeau : le rouge, pour la couleur de l'ancienne noblesse. L'étoile, pour l'unité du pays. Le croissant, pour la naissance d'une nation.

Décalage horaire : 1 heure d'avance sur la France.

Monnaie : La lire ou livre (1 ? = 1.77 YTL). Pour convertir, prenez la somme en lire, divisez-la par deux pour avoir la somme en euro.

Climat : Sur le plateau central d'Anatolie (900 m d'altitude), l'été est chaud et sec, les nuits fraîches et l'hiver glacé. À partir d'avril, les températures se réchauffent un peu. Se munir de vêtements chauds pour les soirées fraîches et les sites en altitude. De même que de bonnes chaussures de marche pour la visite de sites archéologique et excursions. Foulards pour les dames lors de la visite de mosquées.

On n’a réussi à dormir que quelques heures dans la nuit. Mais malgré cela, je maintiens que le Yildiz Hotel ** est bien mieux que le Aktaş Otel *** ! En effet, les bruits de circulation et de klaxons sont atténués et nous n’avons pas eu un foreur fou toute la nuit. Le problème ici ce sont les gens qui n’arrêtent pas de faire du boucan. Les portes qui claquent, les télévisions dont le son a été mis à fond, les conversations plus ou moins hurlantes, les ascenseurs (nous sommes malheureusement en face)… c’est du non-stop.

La télévision d’un voisin gueulera toute la nuit, avec juste une pause entre 3 et 4h du matin. Vers 4h le téléphone situé dans le couloir, en face de notre chambre, commence à sonner. La sonnerie stridente dure longtemps, puis ça cesse. Et ça reprend quelques instants plus tard. A trois reprises. Impossible de fermer l’œil, nous sommes crevés. Inutile de dire que ça ne remonte pas notre humeur à un niveau qualifié de bon.

Matinée assez morne, seul le système de fermeture de la porte est assez rigolo. Le verrou est symboliquement attaché à la plinthe de la porte, dont certains clous tiennent encore vaguement.

Nous allons déjeuner dans un salon de börek beaucoup moins bien que celui de l’aller, puis nous retournons à l’hôtel où on nous fait une remarque parce qu’on était parti en emportant la clé de notre chambre… ils ont dû voir qu’on n’était pas d’humeur car ils n’ont pas insisté.

Nous marchons jusqu’au terminal Havaş, il est 9h10 et le bus pour l’aéroport part à la demie. En cours de route nous observons des quartiers entiers qui sont rasés sur un ou deux kilomètres de long ! Il n’y a plus que les mosquées qui tiennent debout. Après 1/2h de trajet, nous voilà sur place. C’est curieux, ils ont installé un système de détection des métaux à l’entrée de l’aéroport. Or, on arrive forcément avec des objets métalliques puisqu’on arrive avec tous nos bagages ? Je n’ai pas bien compris l’utilité.

S’ensuit une très longue attente : il est 10h et notre vol ne part qu’à 14h45. C’est un choix que nous avons fait suite à la déception de la veille, nous n’avions plus envie de visiter la ville. L’aéroport est assez petit, et à part observer les gens il n’y a pas beaucoup d’occupations possibles. En face de nous une femme en burqa dont on ne voit strictement rien que les yeux (et encore). Nous nous demandons pour quelle destination elle et son mari s’envoleront… vers l’est sans doute. C’est la première fois que je vois une femme ainsi dissimulée des pieds à la tête. J’avoue avoir du mal à être compréhensive.

A tour de rôle nous partons explorer les petits commerces présents dans le hall de l’aéroport. Les prix sont exorbitants. Par exemple ils demandent 6 liras pour un thé alors que partout ailleurs c’est 0,50 liras !

Nous repassons dans un portique de sécurité. Là encore, on se demande l’utilité car lorsque ça sonne et qu’ils ne trouvent pas rapidement l’origine, ben ils laissent passer… L’embarquement se passe bien et le vol de retour est direct pour Bruxelles, donc aucun tracas de correspondance ou d’égarement de bagages. Seul ennui, un sale gosse derrière mon siège, que sa mère laisse tout faire malgré nos plaintes… un vrai pic vert !

Inutile de dire que, malgré ce bémol d’être passé par Ankara, je garde un merveilleux souvenir de ces vacances en Cappadoce ! :-)