• Beidahe (北戴河区)
• Shanhaiguan (山海关)

Située assez prés de Beijing (Environ 300 km) il est possible de s'y rendre très facilement en train en 2 heures pour les plus rapides. Comme toujours en Chine, il n'est pas possible de réserver les billets du train retour ailleurs que sur place, avec tous les risques que ça comporte ... C'est d'autant plus subtil que la gare de départ de ces mêmes billets doit généralement être la gare de départ du train !! et non pas celle où l'on se trouve ... évidemment c'est plus cher, enfin passons.

Ayant eu quelques problèmes pour réserver notre hôtel en avance, nous sommes partis sans avoir de point de chute sur place. Eh oui, Qinhuangdao est une ville olympique, les laowai (老外) c'est à dire nous, ne peuvent donc loger que dans certains hôtels et bien sur pas les moins cher ni les plus honnêtes. En essayant de réserver la nuit du samedi au Dimanche on nous a clairement fait comprendre qu'il y avait de la place seulement si on prenait aussi celle du vendredi au samedi ...

A notre arrivée, la première étape a donc été de trouver un endroit où dormir, rien d'impossible en soit, il faut juste accepter de perdre beaucoup de temps et de négocier avec les gens que l'on croise et qui essayent de nous refourguer un hôtel en prenant au passage leur commission. Après deux bonnes heures, on nous annonce une pièce pour 9 personnes avec de quoi dormir, une vue sur la mer, pour 500 Kuai + 20 Kuai de transports. Allez hop on y va, et on nous débarque dans un quartier de bâtiments en constructions ... mouais c'est sur ça paye pas de mine. On commence à monter les escaliers, et là c'est le drame, on tombe sur une chambre ouverte pleine d'ouvriers qui mangeaient quasiment à même le sol (et il fallait voir le sol) des lits superposés éparpillés ... Et pourtant un étage au dessus, l'appartement qu'on a récupéré était quand même assez classe avec une mention particulière pour les luminaires de la pièce principale ... j'ai jamais vu un truc aussi kitch.

Nous voila installés, il est temps de se balader, ah oui j'ai oublié de dire qu'il pleuvait depuis notre arrivée (sinon c'est pas drôle), et pas qu'un peu. C'est pas grave, on est pas en sucre, on sort nos parapluies, et les très beaux "imperméables" roses que certains d'entre nous ont achetés. Pleins d'espoirs direction la plage !

La plage de Shanhaiguan

Alors là ! OK, je viens d'une île, j'ai vu de belles plages on va me dire que je suis exigeant, qu'il pleuvait, etc. Mais là ! c'était le drame.

Arrivée devant la plage, première pensée : "AHHHHH ! C'EST LA PLAGE CA ??? Je rentre à Beijing ce soir !", et encore je n'avais rien vu. Cinq secondes plus tard, un chien un peu louche passe devant notre groupe, pourquoi pas, mais il y a un truc de bizarre avec ce chien ... normal c'était une hyène, là, qui se baladait sur la plage. Allez je suis ouvert d'esprit, ça peut arriver.  Cinq minutes après, un groupe d'amis nous rejoint un peu pâle : "On a vu un chien avec une moitié de tête, une corde au cou, entrain de se faire manger par des vers sur la plage un peu plus loin", Beuhhhhh, on ira pas là-bas. On avance encore un peu, un homme se tient debout face à la mer un néon dans la main, puis hop il jette son néon dans l'eau ... normal. Ça c'était le côté folklorique, la plage en elle même était sale, des écoulements d'eau qui ressemblaient étrangement aux égouts de la ville, et j'en passe. Pour une ville olympique qui accueillera des athlètes et surtout beaucoup de touristes, il y a encore beaucoup de travail. En revanche, les restaurants de fruits de mer ont été très appréciés tant au niveau de la qualité qu'au niveau des prix : moules, coquillages, crabes, couteaux, trucs marins non identifiés, etc. On va choisir directement ce qu'on veut dans les aquariums et les plats sont servis 10 minutes plus tard.

Après l'échec de la plage, nous avons tenté de visiter (toujours sous une pluie variable) la section de grande muraille qui rencontre l'océan pacifique surnommée "La vieille tête de dragon" de par sa ressemblance avec un dragon buvant dans la mer : Laolongtou (老龙头). Très belle scène, mais dommage pour le vent violent et la pluie qui ont beaucoup gênés pour les photos.

Le lendemain, trés bonne surprise au réveil, un beau ciel bleu et du soleil (et la chaleur qui va avec). Ca n'a malheureusement pas modifié mon opinion sur la plage de Shanghaiguan, retour vers Beijing prévu pour midi donc, mais avant ça étape à la passe de Shanhaiguan surnomée "La première porte avant le Paradis" (天下第一关).

Un mur carré de 4 Km de long, de 14 mètres de haut avec des sections pouvant atteindre 7 mètres d'épaisseurs, ce qui en dit long sur l'importance stratégique de ce lieu qui a défendu la Chine contre les armées manchou. L'exposition dans une des tours étaient assez originales, cinq pierres sous verre datant de la dynastie Ming ... il faut être amateur je suppose :P.

En ce moment la Pinacothèque de Paris expose quelques soldats et chevaux en terre cuite issus du célèbre mausolée du Premier Empereur de Chine Qin Shi Huangdi.

Lorsque le futur Empereur, succède à son père sur le trône du royaume de Qin en -247 av J.C., la chine est divisée en sept royaumes se faisant perpétuellement la guerre. Les Chinois appellent cette période "zhàn guó", les Royaumes combattants.

Le nouveau Roi de Qin rêve d’unifier les sept royaumes en un seul et ainsi mettre un terme aux guerres intestines qui consume la Chine depuis plus de 5 siècles ! Un rêve plus qu’ambitieux.
À la tête d’une immense armée qui aurait atteint près d’1 million d’âmes, et d’une artillerie à la puissance de feu colossale, le Roi de Qin soumet un à un tous les Royaumes combattants.

En -221, le nouveau maître de la Chine est proclamé "Qin Shi Huangdi", Premier Empereur de Chine !
Il prône la méritocratie - système politique fondé sur le mérite et non l’origine sociale - et instaure un régime autoritaire ne souffrant aucune contestation.
Il fait également construire un immense réseau routier, des tronçons de la célèbre grande muraille et unifie les langues, l’écriture, les poids et les mesures.

Victime de plusieurs tentatives d’assassinat, l’Empereur succombe à une réelle obsession autour de sa mort. Il part en quête de l’immortalité et fouille chaque recoin de l’Asie en quête d’un remède miracle contre la mort !

Voyant sa fin arrivée et désespérant de trouver sa fontaine de jouvence, il fait édifier un mausolée démesuré sur plus de 56 km2 sous un tumulus haut de 115 m. Des artisans de tout l’empire sont convoqués pour effectuer une copie en terre cuite de tous ses hommes et chevaux avec armes et armures - chaque statue étant unique -. L’Empereur espérant que son armée le suivrait ainsi dans l’autre monde.

Une fois l’ouvrage terminé, tous les artisans ayant participé à la construction du tombeau sont ensevelis vivant afin de garder le secret.
Mais certains résistent et volent les armes des statues pour se battre contre les gardes. Un incendie éclate dans le tumulus et la structure s’effondre sur l’armée de terre cuite.
Finalement, la révolte est étouffée et à la mort de l’empereur tous les témoins sont exécutés.

Le secret sera bien gardé, puisque personne ne se souviendra du tumulus jusqu'à ce que des paysans le découvrent par hasard en 1974.

Aujourd’hui, seulement une petite partie du tumulus a été fouillé.
En effet, les fouilles mettent en péril l’intégrité des statuts - la peinture ne supporte pas l’exposition à l’air et disparait en quelques heures-. L’État chinois a demandé de suspendre les fouilles le temps que la technologie permette d’extraire ces richesses sans dommage.
De plus, le tombeau lui-même comporte - selon d’anciens écrits - de nombreux pièges mortels protégeant la tombe de l’empereur.
Les archéologues cherchent à s’assurer que l’ouverture du tombeau ne comporte aucun risque.

La partie fouillée est accessible au public. On y trouve de nombreux fantassins, mais aussi des archers, des chars, des cavaliers et des généraux. Ils portent tous des armes en bronze recouvertes d’une fine couche de chrome qui garantit le filet de la lame même après avoir séjourné plus de 2000 ans sous terre ( les armes ont malheureusement étaient retirés des statuts pour analyse). D’autres fosses présentent des notables, juges, scribes, des musiciens, etc.

Le reste du Mausolé révélera surement d’autres surprises encore plus incroyables.

Pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir admirer ces merveilles au musée de Xi’an en Chine, je leur conseil vivement de faire un tour à la Pinacothèque de Paris afin d’admirer quelques une des ces oeuvres incroyables de la Chine antique.

Finalement, il paraît qu'on ne voit pas la Grande Muraille depuis la lune. Le phantasme antique d'une présence humaine visible de l'espace est tombé à l'eau... Encore qu'à notre époque technologique, d'autres signatures clament notre présence relativement haut et fort : la ceinture de milliers de boîtes de conserves qui gravitent en orbite autour de la planète, les émissions radio qui entourent notre monde d'une invisible toile d'araignée, les traces de pas sur le sol lunaire, et les sondes et objets divers abandonnés sur nos voisines proches ou envoyés aux confins de l'espace.

Mais revenons un instant à ce gigantesque serpent de pierre qui court à perte de vue sur les montagnes au nord de Beijing, collé au sol, insouciant des reliefs escarpés et des précipices vertigineux qu'il longe. Une construction inouïe, presque infinie, qui déploie ses tronçons sur plus de six mille kilomètres. Les escarpements rencontrés sur la courte promenade de Simatai à Jinshanling donnent aux promeneurs une faible idée de l'ampleur et de la difficulté de la construction. Combien de tonnes de pierres, de briques, de mortier, combien de milliers de morts sur ce titanesque chantier qui a commençé avant notre ère et s'est poursuivi jusqu'à notre Moyen-Âge ?

Le plus intéressant, néanmoins, ne se voit pas, pas plus que les ossements qui doivent parcourir la trajectoire onduleuse des remparts. J'en ai trouvé la trace dans Enquêtes, un recueil de textes de Jorge Luis Borges, quelques pages écrites en 1950 dans la douceur de Buenos Aires, et intitulées La Muraille et les Livres. Borges y signale que l'empereur Chi Hoang Ti, qui décida la construction de ce rempart infini pour défendre ses territoires des invasions barbares avait également ordonné la destruction de tous les livres antérieurs à lui.

Oh, rien d'anecdotique ou d'innocent, même si ça se passait à l'époque des guerres puniques : la civilisation chinoise avait déjà donné naissance, en cette époque reculée, à des "auteurs" comme Confucius ou Lao Zi... Borges s'interroge ainsi sur le caractère de cet homme, qui fit ériger le plus gigantesque monument créé par l'homme, et détruisit des milliers d'ouvrages, en décidant "que l'histoire commence(rait) avec lui".

Construire, détruire. Sempiternel refrain, dialectique ô combien d'actualité. Juste une question d'ampleur.